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her dream of creating her own textile company
 

服の建築

1993年、日本国内で購入できる服飾のデザイン及び価格に不満を覚え始めた時,彼女はまだ現役の建築家として活躍していたが、独自の服作りの為それまで服飾の経験の無かった彼女が裁断及び裁縫を始めたのである。
 
1994年のタイ、チェンマイでの休暇中、彼女は日本で購入したお気に入りの絹のスカーフのデザイナーを探していた。そのスカーフのデザイナーは実はタイではなくインドにいることがわかった彼女であったが、この探求が後に独自の生地の染色と生産そして製品の裁断及び縫合を可能とするタイの織物工場へと彼女を導いた。そして、一年以内に衣KINUは誕生した。
 
その後一年のうち半年を日本で、残りの半年をタイのチェンマイで過ごすようになった。彼女はKinuで使用されている全ての生地のデザインを自ら手がけ、自身がタイにて染色や織りの発注をしている。 彼女の織物の多くは日本古来の着物のモチーフをインスピレーションとしているが、彼女のお気に入りのプリントの1つは2003年にハワイを訪れた際に魅了されたハイビスカスのスケッチをもとに作られた。ハワイは日本国外でKinuのデザインを販売する最初の場所となる。 また日本にて人気の高い純綿素材を使用したこの女性服飾ラインは日本国内で約400店舗の小売店によって販売されている。
 
Kinuの洋服のシルエットはスタイルそして着心地のよさを巧みに取り入れ構築されている。 特異なデザインを可能とする意外な縫い目の並列、バイアスカットやアシメトリックな裾のライン等に建築家としてのセンスが顕著に現れているのは明らかである。 ハンガーに掛けられたままでは単調に見えるドレスでも、着用した体の上では面白い角度と快い曲線を生み出すドレスへと変貌を遂げるのである。 パッチワーク、隠れたポケットやアップリケ等のディテイルがラインに刺激を与えるのと同時に、体の線の弱点をカモフラージュする。
 
 

将来のデザイン

多くのファッション・デザイナーがクチュール又は高価服飾ラインからデザインを始め、 後により多くの一般消費者をターゲットとした価格的に手ごろなラインを追加していくのに対し、Kinuはその全く逆からスタートしている。
彼女がシーズンコレクションを完成する為に、「週平均90時間の労働を強いられるのでは?」という質問に対して彼女はえくぼを見せ、はじけるような笑顔で、「いいえ、私は週に90時間遊んでいるのよ。私にとってファッションをデザインすることは遊び、仕事じゃないわ。」と答えた。15年間に及ぶタイでの生活から彼女はタイ人のモットーである「マイ・ペン・ライ」をおのずと受け入れ吸収した。「マイ・ペン・ライ」を訳すとその意味は「全て丸く収まる」又は「問題ない」という意味。
 
 

現在のデザイン

彼女はいつも彼女のデザインする服が着用されている部屋の状況を思い描いて服の構想を練りスケッチをする。想像上の女性が生活する部屋とそのライフ・スタイルがどのスタイル、ドレープ及びディテイルをデザインに取り入れるか決定する際の彼女の大きな手がかりとなるからである。
 
 

Fashion designer introducing her line,sold only in Japan, to Hawai’i shops

  When an architect detours to a career in fashion design, you can be sure the clothes will take an unusual structural turn. It's true for Italian fashion scion Gianfranco Ferre, and it's also evident in the shapes of designer Kinu Tanaka, whose clothes are arriving this week on racks in a handful of Island boutiques.
  Hawai'i is the first place to have Kinu designs outside of Japan. The popular line of pure cotton women's wear is sold in 400 stores throughout that country. Kinu's designs are an eclectic mix of kimono and traditional Japanese peasant clothing, with a hint of Issey Miyake innovation and an intimation of Junya Watanabe weirdness.
  Tanaka, who lives six months in Fukuoka, Japan, and six months in Chiang Mai, Thailand, designs all her own fabrics and has them dyed and woven in Thailand. Her textiles are inspired by traditional kimono motifs. However, one of her favorite prints was sketched on her first trip to Hawai'i in 2003, when shebecame enchanted with the hibiscus.
 
 

ARCHITECT OF APPAREL

  Tanaka was a practicing architect when she decided she didn't like any of the clothes she could find (and afford) in Japan. Although she had no sewing background, she began cutting and stitching her own creations. During a vacation to Chiang Mai in 1994, Tanaka was searching for the designer of a favorite silk scarf she had bought in Japan. She learned that the scarf's maker was actually in India, but her search led her to a manufacturer who could help her with textile dyeing and weaving, as well as one who could provide pattern making and sewing. Within a year, Kinu was born. Kinu's silhouettes are carefully engineered for style and comfort. The architectural influence is clear in the unexpected juxtaposition of seams, bias cuts and asymmetrical hemlines to create interesting shapes. On the hanger a dress may look like a simple shift. On the body, it takes on a different life with interesting angles and flattering curves.
  Details such as patchwork, hidden pockets, trapunto and appliques add pizzazz to the line, as well as helping to camouflage figure flaws.
  Kinu comes in three different weights of cotton; Tanaka is bringing only her lightest ones here. While Tanaka has traditionally favored a subtle palette of neutrals that are characteristically Japanese, this season she has added more color, with soft maroon , muted eggplant and taupe showing up in her prints on dresses, skirts, pants and accessories.
 
 

FUTURE DESIGNS


  Kinu is being introduced first in Hawai'i because of Chie Okada Otto of Hawai'i Kai. Otto was a loyal Kinu customer when she lived in Japan and was frustrated when she couldn't find her favorite clothing here. She contacted Tanaka in Fukuoka and asked her to bring the line to Hawai'i. Tanaka, who speaks Thai but not English, said she needed help to do that. Otto now heads up Kinu-USA and has big plans for expansion across the nation.
   While many fashion designers start with a couture, or high-end line, then add a bridge (lessexpensive)line to attract a broader customer base, Kinu is going the other way around. In New York later this year, Tanaka will introduce Leela-vadee, a couture collection made of Thai silks combined with antique kimonos that will retail for $300 to $1,000.
  When asked if, like many fashion designers, she has to work 90-hour weeks to produce seasonal collections, Tanaka flashed a huge dimpled smile."No, I play 90 hours a week. For me, designing fashion is play, not work." She said that 11 years in Thailand have taught her to adopt the Thai motto "Mai pen rai," which is translated as "Everything is going to be OK" or "It doesn't matter."
  Kinu designs are at Chelsea in Manoa, Nui Mono in Mo'ili'ili, Silver Moon in Hale'iwa, Tapestries at Ala Moana Center and Vue Hawai'i in the Kahala Mall. Prices range from $54 to $100.
  When Tanaka conceptualizes and sketches a garment, she pictures it being worn in the context of a room. The lifestyle of the imaginary woman who lives in that room helps dictate the style, drape and details of the garment.
by Reach Paula Rath at: prath@honoluluadvertiser.com or 525-5464